Restoran
"Nikkei" hanya berbunyi seperti kata orang akan menggunakan salah.
Anda hampir boleh mendengar setengah lusin orang yang duduk di sekeliling meja berwarna violet di beberapa hotspot SoHo yang bertanya seperti, "Adakah malam gurita Nikkei? Mungkin anda boleh kembali dan bertanya kepada tukang masak."
Sementara pelayan itu kelihatan keliru dengan suara lain, "Kylie HANYA makan Nikkei sekarang. Ia seperti sushi, tetapi rendah karbohidrat."
"Dan, seperti, semua ikan perlu diterbangkan dari Peru, " kata seorang lagi.
"Dan mereka mencampurinya dengan enam buah delima yang berbeza, " satu lagi paip di atas sebuah Martini. "Nikkei adalah segalanya."
Secara teorinya, semua orang dalam keadaan hipotetis ini betul. Nikkei boleh jadi segalanya. Dengan hampir satu abad sejarah dan hanya segelintir restoran yang menghidangkannya, tidak ada tradisi yang cukup untuk mengatakan apa Nikkei dan apa yang tidak. Itu bukan untuk Nikkei adalah restoran bukan jangka panjang yang membingungkan membuang menu mereka untuk bunyi avant garde, seperti "ladang ke meja". Tetapi jauh lebih sukar untuk menentukan, katakan, makanan Cina, yang kita semua kenali apabila kita melihatnya.
Malah mereka yang membuat makanan Peru yang berpengaruh di Jepun ini tidak selalunya mempunyai jawapan lurus apabila anda bertanya kepada mereka apa yang membuatkan sesuatu Nikkei. Namun begitu ia menjadi trend paling hangat di restoran sejak setahun lalu, para koki di seluruh dunia dengan cepat mencari definisi mereka sendiri.
Bagaimana Nikkei dicipta
Foto: Mandarin Oriental Miami
"Nikkei" bukan nama masakan sama sekali, melainkan istilah untuk orang Jepun yang tinggal di luar Jepun. Nikkei makanan bermula dengan orang Jepun yang berpindah ke Peru sekitar tahun 1889 untuk bekerja di ladang tebu. Beberapa komuniti imigran yang datang membuka restoran. Kurangnya bahan-bahan tradisional mereka, mereka mula menggunakan teknik memasak Jepun dengan bahan-bahan yang mereka dapat cari di dalam negara.
Ambil hidangan ikan seperti ceviche yang dipotong nipis yang dipanggil tiradito, sebagai contoh. Ia dimasak dengan api dalam sitrus dan menjadi ruji pada menu Nikkei. Ia biasanya dihidangkan dengan jalapeno, ramuan tambahan dari Peru.
"Ceviche adalah Peru, melalui dan melalui, " kata Kurt Zdesar, yang restoran Chotto Matte membawa masakan Nikkei ke London, Miami, dan tidak lama lagi Toronto. "Peru mempunyai limau yang banyak, dan ia membolehkan mereka memelihara ikan. The ceviche yang anda anggap Nikkei sekarang bukan tentang memelihara, ini mengenai menambah rasa. Jadi mungkin bukan kapur, anda menggunakan yuzu. Ia adalah inspirasi bahawa ia berkembang dari teknik Jepun."
Ini mungkin membawa seseorang untuk berfikir definisi yang boleh diterima dari Nikkei adalah makanan Peru yang dibuat dengan teknik Jepun. Tetapi itu sedikit terlalu ketat.
Pada petang Miami yang cerah, Diego Oka, chef eksekutif di La Mar Miami, memerintahkan gurita ungu berkrim sotong kecil yang dihiris dalam sos ringan yang dipanggil pulpo al olivo.
"Ini adalah sotong, zaitun minyak Peru, minyak zaitun, dan alpukat, " kata Oka sambil mengetuk pulpa di mulutnya dengan keropok. "Tidak ada ramuan Jepun dalam ini, tetapi ia dicipta oleh chef Nikkei, Rosita Yiruma, [yang] sangat terkenal. Ia bukan hidangan Peru, tetapi ia berasal dari masakan Nikkei."
Dia juga menyebut seorang kakap hitam yang dimasak dalam kerak garam dari Humberto Santo, seorang lagi tukang masak Nikkei Peru.
"Ia begitu baru, tidak ada resipi tradisional, " kata Oka. "Setiap koki mewakili apa yang mereka fikir makanan Nikkei. Ia adalah gabungan tetapi boleh menjadi gabungan jika anda melakukan salah. Anda perlu menghormati budaya Peru dan budaya Jepun. Anda tidak boleh hanya meletakkan kicap pada salad ini dan mengatakan ia adalah salad Nikkei. Atau jika anda memasak sushi dengan ceviche, anda harus menghormati nasi. Teknik ini. Ikan. Kemudian buat leche de tigre menghormati perisa Peru, kemudian sambungkannya."
Nobu membawa Nikkei ke Amerika
Foto: Mandarin Oriental Miami
Walaupun restoran-restoran Nikkei nampaknya muncul seperti sendi burger gourmet lima tahun yang lalu, gaya itu tidak banyak ditemui di luar Peru sehingga tahun 1980-an. Itulah ketika seorang chef sushi dari Matsuei Lima membuka tempatnya sendiri di Los Angeles. Namanya adalah Nobuyuki Matsuhisa. Restorannya, Nobu.
"Orang berfikir Nobu adalah orang Jepun, tetapi jika anda membaca menu Nobu, dia menggunakan semua bahan Peru ini, " kata Oka. "Ia adalah aji amarillo, anticuchos, tiraditos, aji panca."
Nobu adalah orang pertama yang benar-benar membawa Nikkei ke Amerika, kemudian disertai oleh rantaian makan yang baik Zuma. Tetapi tidak sampai baru-baru ini ia menjadi tersedia kepada orang yang tidak mampu membayar $ 250 seorang untuk makan malam.
Kini anda akan mendapati tempat-tempat seperti Susheria di Washington, DC, yang mempunyai menu Nikkei yang boleh didekati. Vegas mempunyai restoran Nikkei yang disebut Once in the Venetian yang dimiliki oleh Ricardo Zarate, salah seorang lelaki yang membantu membuka Zuma. Anda juga dapat mencari Nikkei di ruang makan, seperti Itamae di Pasar St Rochan Miami. Para chefnya hanya dicalonkan untuk anugerah James Beard.
"Apabila kami mula-mula membuka, saya perlu mendidik pasaran bahawa ini bukan orang Jepun, ia adalah orang Peru-Jepun, " kata Zdesar Chotto Matte. "Sekarang di London, mungkin terdapat 20-30 tempat melakukan perkara yang sama."
Kenapa anda akan melihat masakan Nikkei di mana-mana
Jadi kenapa, tiba-tiba, dunia cinta dengan masakan berusia 100 tahun yang baru ditemui? Sebahagian daripadanya didorong oleh twist yang menarik pada yang biasa.
"Masakan Nikkei boleh pergi ke seluruh dunia kerana walaupun orang tidak tahu makanan Peru, mereka tahu makanan Jepun, " kata Zarate, yang memiliki Sekali. "Tetapi ia adalah profil perasa yang sangat berbeza, jadi ia menarik kepada sesiapa sahaja di dunia."
Sebahagian daripada pertumbuhan itu juga berasal dari pengiktirafan Lima sebagai destinasi masakan bertaraf dunia. Dua restoran Nikkei yang paling terkenal, Maido dan Central, mendarat di 10 teratas di San Pellegrino yang terkenal dengan 50 Restoran Terbaik di senarai Dunia. Tanya siapa saja yang baru ke Lima bagaimana makanan itu, dan ia seperti meminta seseorang memberitahu anda mengenai Crossfit.
Walaupun anda tidak mempunyai masa untuk mendengar (atau sampai ke Lima), hanya mendengar tentang perisa akan membuat anda teruja tentang Nikkei.
"Bahan Peru dan Jepun menggabungkan dengan sempurna, " kata Oka. "Anda meletakkan lada Peru dengan kicap, ia sempurna. Asid dengan asin."
Foto: Mandarin Oriental Miami
Tetapi populariti Nikkei mungkin mempunyai kaitan dengan hidangan karbohidrat rendah, rendah lemaknya kerana ia sangat baik.
"Ia sangat popular kerana mudah dimakan sekali lagi, " kata Zdesar Chotto Matte. "Tidak ada krim atau lemak dalam makanan ini. Ia benar-benar kurus tetapi penuh rasa."
Kerana makanan itu sihat, Zdesar mengutuk, orang akan makan di restoran lebih kerap kerana mereka tidak akan ditimbang. Yang bermaksud lebih banyak pelanggan mengulangi untuk restauranteurs.
"Saya fikir saya makan setiap hari di restoran ini, dan saya sentiasa menantikannya. Jadi saya tahu itu bermakna ia boleh dimakan secara teratur, "katanya. "Jika seorang pelanggan datang untuk dim sum sekali sebulan, mereka akan datang sekali seminggu untuk ini, dengan mudah. Dengan khalayak yang sama kita mempunyai rayuan yang lebih besar, dan lebih kerap."
Itulah sebabnya tempat-tempat lain, seperti Susheria, mempunyai mata mereka untuk memperluas kawasan panas masakan Amerika yang jauh.
"Saya tidak fikir akan ada satu di setiap sudut, tetapi saya dapat melihat empat atau lima di bandar utama, " kata pemilik Susheria, Mauricio Fraga Rosenfeld. "Itu rancangan kami, untuk memindahkan bandar ke bandar. Saya telah melihat beberapa [kumpulan restoran] yang lain melakukan makan santai. Jadi ia mungkin menjadi perkara biasa."
Sebagai orang Amerika yang ketara dan Keto-gila mula mula mencari hibrid Latino-Asia kecil yang kita panggil Nikkei, ia mungkin menjadi lebih mudah. Walaupun peraturan untuk apa yang mungkin longgar, rasa unik, dan gaya belum mencapai ketepuan peringkat sushi. Sama ada ia meneruskan momentumnya atau berubah menjadi sesuatu yang masih belum dapat dilihat. Tetapi selagi orang terus bercakap mengenainya (walaupun tanpa mengetahui maksudnya), ia akan terus panas.
