Perjalanan
Musim panas ini, lombong darat mencederakan dua tentera Korea Selatan. Korea Selatan bertindak balas dengan menyiarkan semula siaran propaganda rentas sempadan dan Korea Utara membalas dengan serangan. Namun, kerana ketegangan-ketegangan yang berkesinambungan secara berkala antara Utara dan Selatan sering kali berlaku, cerita itu hilang sejurus tiba dengan perubahan yang agak sedikit dalam status quo di antara kedua-dua negara, yang terus bertahan sejak Perang Korea berakhir pada tahun 1953.
Walaupun insiden seperti ini menerima liputan meluas dalam media berita antarabangsa, dalam berita Korea Selatan mengenai konflik yang berterusan menerima perhatian yang agak sedikit. Sesungguhnya, semasa lawatan baru-baru ini ke Seoul, satu-satunya liputan media yang saya lihat mengenai konflik (terhad kepada imej dan media bahasa Inggeris) memberi tumpuan kepada kontroversi mengenai beberapa imej pelancaran peluru berpandu Korea Utara yang dipotret. Jadi apa yang menerangkan sikap tidak peduli Korea Selatan sendiri ketika kebanyakan negara lain begitu terpesona dengan perpecahan antara Selatan Selatan dan proto-Stalinis Utara?
Ingin melihat realiti pembahagian Utara-Selatan ini, saya melakukan lawatan ke sebahagian daripada zon demiliterari yang berukuran 260 kilometer (DMZ) yang memisahkan Utara dan Korea Selatan. Terdapat banyak syarikat pelancongan di seluruh Seoul yang menjalankan lawatan ini, menawarkan lawatan ke pelbagai tapak penting di sepanjang sempadan antara 40, 000 dan 130, 000 won ($ 35 hingga $ 115) bergantung kepada tempat mereka berhenti. Saya mendapati sukar untuk mencari lawatan untuk tarikh yang saya mahu, walaupun semasa membuat tempahan sebulan lebih awal, yang mengatakan sesuatu mengenai populariti lawatan ini. Malangnya, saya tidak dapat mencari mana-mana syarikat yang dapat menempah lawatan DMZ penuh, yang termasuk perjalanan ke Kawasan Keselamatan Bersama (JSA) satu-satunya bahagian DMZ di mana tentera Korea Utara dan Selatan berdiri bersemuka. Kerana sifat sensitif JSA, lawatan di sana memerlukan pemberitahuan lanjut tentang peserta sekurang-kurangnya tiga hari lebih awal.
Lawatan yang saya buat pada hari ini telah dirancang untuk menyertakan hentian di tapak pemerhatian di sepanjang DMZ dan terowong penyusupan ketiga, salah satu daripada terowong banyak yang mana anggota Tentera Korea Utara cuba menyusup ke Selatan. Malangnya, saya berada di Seoul semasa ketakutan MERS menakutkan. Dari hari saya tiba di bandar sehingga hari yang saya pergi, saya mungkin melihat jumlah orang Korea yang memakai topeng pembedahan di ganda awam. Jadi ketika hari lawatan itu datang, terowong ditutup kerana kebimbangan mengenai penyebaran penyakit itu. Syarikat pelancongan menggantikan perjalanan ke Terowong Infiltrasi dengan satu ke Jambatan Kebebasan, yang sebelum ini merupakan lokasi di mana tahanan perang boleh dipulangkan ke Selatan.
Melangkah keluar dari Seoul dan ke arah DMZ membawa kami di sepanjang Sungai Han di mana menara pengawal keselamatan sentiasa berada kira-kira setiap 100 meter. Pemandu wisata kami menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menara ini adalah untuk keselamatan Seoul. Beliau menggambarkan bagaimana terdapat pencerobohan amfibia ke bandar oleh koperasi Korea Utara menggunakan sungai itu. Beliau juga menyebut, secara tidak langsung, bahawa Korea Utara pada masa ini mempunyai keupayaan untuk memusnahkan Seoul dalam masa kurang daripada dua jam. Saya, bersama beberapa yang lain dalam lawatan dengan saya, tidak menghiraukan tuntutan ini. Pyongyang sudah pasti mengancam beberapa kali untuk menjadikan Seoul sebagai "laut api, " tetapi adakah negara moden seperti Korea Selatan benar-benar tidak berdaya untuk menghentikan serangan merosakkan dari Utara ke bandar mereka yang paling penting? Komen-komen ini seolah-olah mengesahkan kecurigaan saya semasa saya mendaftar untuk lawatan itu, walaupun lawatan ini - sejauh yang saya tahu - tidak ditaja oleh kerajaan, mereka lakukan sedikit demi sedikit untuk berfungsi sebagai fungsi propaganda.
Bagaimanapun, selain daripada pengalaman awal, lawatan itu tidak terasa seperti latihan propaganda. Sudah tentu, aspek negatif kehidupan di Utara ditekankan, tetapi ini sukar untuk dilakukan dengan mempertimbangkan realiti kehidupan yang tidak dapat dipertikaikan di Korea Utara Kim. Kebanyakan apa yang dikatakan tidak dirasai di atas. Ini menyegarkan. Seringkali cerita dari Utara yang membuat perjalanan ke Amerika Syarikat cenderung ditapis melalui media anti-Korea Utara yang paling dahsyat atau hanya tidak tepat. Sebagai contoh, laporan bahawa paman Kim Jung Un telah dilaksanakan dengan diberi makan kepada anjing lapar, yang diambil oleh media di seluruh Amerika Syarikat, ternyata palsu. Ia berasal dari jawatan media sosial Cina satirikal.
Jauh dari sepenuhnya mewujudkan pemandangan yang dibuat di Utara, perhentian pertama lawatan itu adalah sebuah muzium dengan dek pemerhatian di mana seseorang boleh melihat secara langsung di sebuah kampung pertanian kecil di seluruh DMZ. Muse ini menempatkan artifak termasuk perjanjian antara kedua negara, pingat tentera Korea Utara, mata wang, dan bahkan soju, minuman keras negara Korea. Terdapat juga simbol penyatuan semula, termasuk contoh negara yang pernah dibahagikan. Sebahagian daripada mereka adalah inspirasi (Jerman) dan beberapa kurang (Yemen). Simbol penyatuan semula yang paling menarik adalah kereta peluru Seoul-Pyongyang-Paris yang dibayangkan, yang dicadangkan Muzium itu akan membawa pelancong dari Korea ke Eropah sebaik sahaja penyatuan semula dicapai. Stesen Dorasan terletak di bahagian lain DMZ memang sekali menghubungkan Utara dan Selatan dengan kereta api. Walau bagaimanapun, dapat difahami mengapa hubungan kereta api di antara Utara dan Selatan mungkin kelihatan menonjol dalam imaginasi beberapa orang Korea Selatan, Korea Selatan pada masa ini tidak mempunyai sempadan darat, selain daripada yang ada di Utara.
Seperti yang dilihat dari pandangan di bahagian atas Muzium, kontras antara kedua-dua belah DMZ adalah sangat. Dalam pandangan platform tontonan ini, kedua-dua tebing langit Seoul dan kawasan pinggir bandar yang luas di sekelilingnya. Beralih 90 darjah dan menghadap ke utara menunjukkan sebuah komuniti pertanian kecil dengan beberapa bangunan yang dibina dengan kasar, ada yang tidak mempunyai bumbung. Terdapat kira-kira 20 orang warga Korea Utara yang bekerja di ladang. Kawasan DMZ berhampiran Seoul adalah salah satu bahagian terpadat dari DMZ kerana pertanian subur dimungkinkan oleh Sungai Han.
Perbandingan antara kedua-dua pihak tentu agak tidak adil. Jika Pyongyang, metropolis utama Korea Utara, adalah dekat dengan DMZ sebagai Seoul, perbezaan antara kedua-dua belah sempadan itu akan menjadi kurang jelas. Tetapi, walaupun pembangunan Pyongyang agak aneh. Ryugyong Hotel yang terletak di atas 1000 kaki tinggi, pusat bandar, masih belum selesai selama beberapa dekad. Walaupun saya yakin terdapat beberapa kawasan pedalaman di Selatan tidak sama sekali berbeza dengan apa yang saya dapat lihat di Utara.
Sifat voyeuristik menonton orang lain pergi tentang kehidupan normal mereka adalah ganjil. Lawatan ini berlaku setiap hari. Sesiapa sahaja yang pergi ke dek pemerhatian tidak dapat menahan apa yang orang-orang di sebelah perbatasan memikirkan pelancong yang mengamati mereka. Dengan kekurangan konteks yang disediakan oleh pelancongan, menonton orang-orang ini benar-benar satu-satunya peluang untuk menulis sebarang prasangka yang kita ada mengenai kehidupan di Utara ke orang-orang ini di seberang sempadan dari kita. Bagi sesetengah orang, mereka mungkin kelihatan seperti buruh penderitaan, hamba kepada rejim diktator. Lebih berkemungkinan mereka hanya petani biasa melakukan pekerjaan mereka dan membuat sebahagian besar kehidupan mereka yang sukar.
Selepas muzium, kami menuju ke Jambatan Kebebasan yang terletak bersebelahan dengan Taman Imjingak. Semasa Perang Korea, jambatan itu adalah tempat di mana para pemecah boleh menyeberang dari Utara ke Selatan, mengetahui bahawa mereka tidak akan dapat pergi ke sisi lain lagi. Sejak akhir perang, keluarga-keluarga akan datang untuk mengingati saudara-saudara mereka yang berperang telah memisahkan mereka. Walaupun kesedihan yang berkaitan dengan sejarahnya, kawasan ini mempunyai karnival seperti suasana. Bagi kebanyakan orang Korea, kenangan tersebut jauh lebih jauh lagi pada abad yang lalu, jadi untuk mengekalkan lokasi menarik bagi generasi muda sebuah taman hiburan, lengkap dengan kapal Viking telah dibina berhampiran jambatan.
Jambatan itu sendiri bersebelahan dengan patty beras. Pintu masuknya yang tersumbat ditutupi dengan bendera doa, beberapa di antaranya baru, kebanyakannya pudar. Sukar untuk membayangkan berapa lama mereka akan terus berada di sana. Tidak peduli tentang kedua-dua Korea dan abjad Hangeul yang digunakan untuk menulisnya, saya tidak dapat membaca apa yang mereka katakan. Tetapi sentimen mereka adalah jelas.
Kedua-dua Korea adalah dunia yang berbeza. Lebih 60 tahun pemisahan mempunyai kesan dramatik. Bahasa yang kedua-duanya berkongsi, walaupun masih dapat difahami, telah disimpulkan. Malah secara fisiologi, Korea Selatan lebih tinggi daripada Korea Utara. Dalam buku Don Oberdorfer, The Two Koreas, dia menggambarkan penangkapan dua penceroboh Korea Utara: "salah seorang Korea Utara terdengar untuk mengatakan kepada yang lain bahawa dia tidak boleh berkahwin dengan wanita Korea Selatan - 'mereka terlalu besar untuk kita "Jadi, jika kedua-dua Korea tidak hanya dibahagikan dengan sempadan tetapi juga dalam cara-cara asas yang lain, adakah ada harapan untuk penyatuan semula?
