Melayari
KAMI ADALAH PESAKIT PALING DRIVE. Tetapi di suatu tempat di sekitar jam 6 di seluruh North Carolina, yang telah jatuh dari dataran tinggi ke Piedmont ke dataran pantai, melewati padang musim sejuk lembab tisu kapas, melewati hamparan flatwood pain yang tidak berkesudahan, anak-anak itu menjadi gelisah. Tiada siapa yang boleh menunggu sampai ke Bank Luar.
Kami telah bersedia untuk perjalanan ini. Saya menyemak buku Wright Brothers, yang telah menjadi watak lucu di cerita kanak-kanak tadika saya. Saya tertanya-tanya berapa lama Orville dan Wilbur akan melihat jalan ini pada perjalanan pertama mereka dari Dayton pada tahun 1900. Apa tahap jangkaan mereka mesti ada dalam beberapa belas batu terakhir ini?
Rangkaian pulau halangan yang dikenali sebagai Outer Banks - atau OBX kerana ia biasanya disingkat - juts di luar pantai North Carolina, dengan Albemarle Sound yang menjauhkannya dari mana-mana bandar besar (yang paling dekat adalah Norfolk, Virgina, kira-kira sejam setengah jauh). Ini adalah salah satu sebab Wright Brothers asalnya memilihnya sebagai tapak eksperimen penerbangan mereka. Di luar angin dan bukit-bukit pasir yang lembut, ia adalah kawasan luar mata awam.
Jarak ini menjadikan OBX semacam haji mini untuk ramai pelancong, terutamanya pelayar dan pemancing di Pantai Timur. Bagi kami, dan untuk sebab-sebab yang berbeza, Bank Luar adalah baik kerana ia boleh mendapatkan di bahagian dunia kita. Untuk satu, sedangkan sebahagian besar Atlantik dicirikan oleh rak kontinental cetek yang berkurang kuasa gelombang, geografi OBX dan penurunan curam membolehkan pembengkakan memecah lebih keras, mirip dengan Pasifik. Kelly Slater berkata tentang peranan Hatteras (titik paling gemilang OBX) dalam perkembangan melayunya: "Hatteras adalah saluran paip saya, Mekah saya."
Kedudukan OBX di Atlantik juga merupakan zon penumpuan dua arus lautan utama - Labrador mengalir di selatan dari Artik dan Teluk Aliran yang mengalir ke utara - yang menghasilkan keanekaragaman biodiversiti kehidupan marin dan beberapa perikanan terbaik di Atlantik.
Saya tertanya-tanya berapa lama Orville dan Wilbur akan melihat jalan ini pada perjalanan pertama mereka dari Dayton pada tahun 1900. Apa tahap jangkaan mereka mesti ada dalam beberapa belas batu terakhir ini?
Hanya apabila kelihatannya kita tidak dapat memandu lagi, kita berada di jambatan yang melintasi Sungai Alligator, dan ke dalam sejenis medan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Ia kelihatan sama seperti berlumpur di Florida, tetapi dengan tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Ini adalah pocosin, paya tinggi yang penuh dengan pokok-pokok tupelo, pinus kolam, dan venus flytrap. Saya sebahagiannya tergoda untuk menjadi salah satu pintu masuk berpasir ke Alligator River Wildlife bertahan - tetapi terus melintasi satu lagi jambatan panjang ke Pulau Roanoke, tapak tanah jajahan Inggeris Sir Walter Raleigh pada 1587 - kemudian dikenali sebagai Colony "Hilang". Saya cuba menerangkan sejarah sejarah ini kepada isteri saya (yang berasal dari Argentina), dan anak-anak. "Di manakah penjajah pergi?"
Saya berpihak kepada ahli sejarah yang percaya bahawa penjajah ini akhirnya diintegrasikan dengan keturunan kaum Roanoke India, yang telah bersahabat dengan bahasa Inggeris (dan mungkin membantu mereka bertahan) pada pertemuan pertama mereka di Dunia Baru.
Jambatan terakhir membawa kami melintasi Roanoke Sound dan ke Bank Luar tepat. Terdapat cahaya pelik pada awal petang kerana bank-bank awan yang tebal sepanjang hari sepanjang hari kini ditolak ke laut. Selepas pagi yang agak suram pada bulan Februari, dari bukit-bukit gergasi di Ridge Jockey ke bangunan-bangunan negara rendah di Nags Head dan Kill Devil Hills, segalanya nampaknya bersinar hangat. Melewati beberapa kedai layang-layang, yang spanduk-spanduk dan windsocks berkedip kuat ke arah laut, saya sangat teruja dengan prospek angin luar pesisir dan kemungkinan keadaan gelombang yang hebat.
Dalam tempoh empat hari yang akan datang, kami meneroka pelbagai poket Bank Outer, dari utara berhampiran sempadan Virginia di jalan pantai 4x4 yang lalu di Corolla, ke selatan di sepanjang Laut Negara ke Cape Hatteras. Saya dapati banyak bahagian perjalanan yang pelik bergerak. Dari hubungan awal bahasa Inggeris dengan orang asli Amerika di sini, ke arah pantai terbuka di mana Blackbeard dan begitu banyak lanun lain (termasuk lanun pedalaman yang menyerbu kapal-kapal berlabuh) yang dirampas dan akhirnya tewas, nampaknya ada begitu banyak juxtapositions sejarah - terutamanya sejarah perjalanan - di tepi mentah pantai AS ini.
Mungkin yang paling penting, sebagai pelancong kita cenderung mengambil kesempatan bahawa setiap kali kita naik pesawat, prinsip-prinsip penerbangan, sistem kawalan yang digunakan oleh juruterbang hari ini, kembali kepada Wright Brothers. Mereka menganggapnya. Keseluruhan konsep menyesuaikan diri dengan keadaan angin yang berubah-ubah dengan "pergerakan sayap" kembali ke musim panas mereka menguji peluncur, dan kemudian, akhirnya, pesawat, di Kill Devil Hills. Rasanya seperti tempat suci di sana, dibuat lebih kuat dengan fakta bahawa ia bukan muzium tertutup tetapi bidang terbuka yang sama di mana mereka berkhemah dan terbang. Anda boleh berjalan di tempat yang sama dan merasakan angin yang sama.
Berikut adalah beberapa kemuncak kami:
Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills
Set gambar memberi anda idea mengenai skala tempat ini. Penanda batu di tengah imej menunjukkan tempat pelancaran (termasuk replika kereta api yang digunakan oleh Wright Brothers untuk melancarkan pesawat mereka). Penanda kecil yang ditetapkan pada jarak yang berbeza menunjukkan tempat pendaratan empat penerbangan pertama pada 17 Disember 1903. Penerbangan keempat adalah 852 kaki, dengan "flyer" di udara selama 59 saat.
Ini adalah tahun keempat yang Wright Brothers telah datang ke Bank Luar (sebuah replika bangunan kem mereka dan hangar berada di bawah tembakan). Tiga tahun pertama mereka membuat beribu-ribu penerbangan ujian dalam model glider berlainan - kedua-duanya dikendalikan dan menggunakan glider sebagai layang-layang - perlahan-lahan membangunkan konsep yang mereka sebut sebagai "warping sayap, " menyesuaikan diri dengan keadaan angin yang berubah-ubah dan mengaktifkan / menerbangkan kerajinan secara aktif.
Seminggu sebelum kami tiba terdapat peristiwa salji yang besar di AS selatan; lebih daripada 6 inci jatuh di Kill Devil Hills, dan penduduk setempat datang ke monumen untuk meluncur / snowboard.
Jeti Jennette, Nags Head
"Saya berharap dapat mencipta model komputer mengenai apa yang saya lihat ketika saya menjelajah setiap pagi." Ini adalah bagaimana Chris Crockett menggambarkan bagaimana dia melihat air - dan arus, pasang surut, angin, cuaca yang selalu berubah, walaupun komposisi pasir di sepanjang pantai - semuanya saling berkaitan dan membantu orang memahami di mana dan bagaimana untuk memancing. Dilahirkan di Emerald Isle, dia menghabiskan seluruh hidupnya sebagai seorang penghasil air di pinggir pantai North Carolina. Mengenai lawatan berselancar pro seperti grom, dan belajar membina bot dan memancing "dari pemasa lama, " dia kini pendidik luar yang telah mengajar ribuan pemuda North Carolina yang datang setiap tahun ke Pierette's Pier. Kemudahan yang dikendalikan oleh negeri, Jennette adalah pusat penyelidikan lautan yang bekerja dan kemudahan pendidikan yang menawarkan program biologi ikan, tenaga alternatif (Jennette's Pier sendiri dikuasakan oleh angin dan solar), eksplorasi pantai, larian air, plankton, dan Crockett yang jelas kegemaran, memancing.
Ikan tidak menggigit pagi itu, jadi dia memberikan Layla (6) dan Micael (3) pelajaran pemula untuk mengenal pasti spesies tempatan biasa (dram, tempat) dan berlatih amalan.
"Jika orang hanya mendengarkan saya, " katanya, "dan semua orang hanya berehat dari jaring dan penangkapan ikan pedalaman selama setahun, ini akan menjadi perikanan terbaik di dunia."
Corolla, North Carolina
Pulau Corolla, North Carolina, hanya boleh diakses oleh 4 × 4. Jika anda menghabiskan masa yang cukup memandu di sepanjang pantai dan pelbagai rumah pantai yang tersebar di sekitar pulau, anda akhirnya akan melihat kuda liar. Kononnya ini adalah satu-satunya tempat di Amerika Utara dengan kuda khusus ini, yang tidak ada darah dalam negeri, tetapi semuanya berasal dari keluarga Mustjer asli Kolonial yang telah di pulau itu selama 575 tahun. Kuda-kuda tidak takut kepada manusia dan pada dasarnya hanya bersiar-siar di pulau itu dan merampas di mana-mana dan walau bagaimanapun mereka suka.
Melayari OBX
Tidak cukup membengkak ketika kami berada di sana untuk papan panjang, tetapi saya mendapat tunggangan yang menyeronokkan dalam kayak saya. Tempatan air adalah 39 darjah derajat, bermakna sesi pendek, rehat kosong. Ia hanya anda dan lumba-lumba.
Perhatikan trek tayar. Orang-orang dengan pas ORV boleh memandu di sepanjang pantai yang berlainan di Outer Banks. Pada mulanya ini melemparkan saya: Saya tidak biasa melihat kenderaan ketika saya di pantai. Tetapi kemudian saya menyedari betapa baiknya ini menjadikan penduduk tempatan (dan berpotensi untuk eksplorasi epik jika anda mempunyai kenderaan yang betul). Terdapat komuniti pemancing dan pelayar yang besar yang boleh mendail tepat di mana mereka ingin melayari atau memancing, dan dapat memandu pantai memberi mereka akses peringkat seterusnya.
Beberapa perkara lagi mengenai Bank Luar: (1) Berhati-hati di sana. Kejatuhan curam adalah cara yang berbeza daripada kebanyakan pantai lain di sepanjang Atlantik, dan ia akan menjadi mudah untuk disapu ke dalam air yang lebih mendalam daripada yang anda boleh berdiri di tepi pantai. (2) Keadaan di OBX tidak ada jenaka; ia boleh dimatikan sebagai keadaan gelombang yang sempurna seperti yang anda boleh bayangkan. Semak pukulan Outer Banks Pro tahun lepas di Jennette's Pier untuk rujukan. Imej melalui WRV:
Ridge Jockey
Jockey's Ridge State Park mengandungi bukit-bukit pasir terbesar di Atlantik, dan membentang ke arah timur ke Roanoke Sound, yang membolehkan anda meneroka dari bukit-bukit pasir ke jamban. Pagi yang kami layari adalah jelas dan ringan, sesuai untuk layang-layang terbang dan, seperti yang kita lihat, untuk belajar untuk terbang para pelaut (beberapa peniaga tempatan menggunakan Ridge Jockey sebagai tempat latihan untuk melatih pelajaran meluncur.) Apabila anda berada di atas bukit-bukit pasir anda mendapat pandangan yang manis dari Atlantik sekaligus kembali ke dalam bunyi. Kita boleh dengan mudah diterokai di sini sepanjang hari.
Cape Hatteras National Seashore
Hatteras adalah salah satu daripada 10 pantai laut nasional yang dilindungi di AS. Ia mempunyai rasa memandu ke taman negara, dengan penggunaan hari / tempat berkelah dan bilik mandi di sepanjang jalan dan empat tapak perkhemahan, masing-masing memberikan persediaan epik untuk lawatan surf / ikan / berkembaraan yang dilanjutkan. Perkhemahan ditutup pada musim sejuk, malangnya, tetapi perkemahan peribadi Frisco Woods terbuka sepanjang tahun.
Kami melihat satu tan hidupan liar di Hatteras, termasuk rusa yang keluar pada waktu senja. Lumba-lumba sedang makan sepanjang hari hanya dari shorebreak. Ia agak windblown dan sejuk, memberikan semacam rasa gnarly, menjadikannya tidak sukar untuk membayangkan kawasan ini sebagai "Makam Atlantik" - nama yang diberikan selepas beratus-ratus dan mungkin beribu-ribu bangkai kapal di Diamond Shoals, sandbar sepanjang hujung pantai ini di mana kapal selatan dipandu oleh semasa.
Lebih dari apa-apa tentang berada di sini, ia datang kepada perasaan kesendirian dan dapat berkumpul semula sebagai sebuah keluarga. Saya berasa bertuah melihat tempat ini untuk kali pertama di musim sejuk, apabila populasi hanya 7, 000 di Kill Devil Hills (ia tumbuh hingga 40, 000 pada musim panas), dan perbualan di barisan di kedai runcit dan stesen minyak selalu perlahan dan berpusat di sekitar kawasan perikanan dan ramalan bengkak. Dalam perjalanan keluar, saya fikir lagi Wilbur dan Orville, tertanya-tanya pada kemasyhuran antarabangsa dan trajektori gila kehidupan mereka mengambil setelah penemuan mereka. Saya tertanya-tanya berapa banyak yang mereka fikirkan kembali pada bukit-bukit dan angin, tempat di mana - dari pandangan dari seluruh dunia - akhirnya mereka keluar dari tanah.
