Marcel Krueger menunggang U6 untuk meneroka "stesen hantu" era GDR Berlin.
Saya terpesona oleh kereta bawah tanah sepanjang hayat saya. Mungkin ia adalah hakikat bahawa tiada apa-apa di luar tingkap, bahawa apabila duduk di kereta bawah tanah seseorang tidak mempunyai pilihan lain daripada memberi tumpuan kepada penumpang lain - bagaimana mereka melihat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka baca - atau, tuhan melarang, diri sendiri.
Terdapat juga perasaan unik yang turun ke dalam perut kota dan dipandu dari satu stesen yang terang bersinar ke seterusnya melalui terowong misteri yang gelap.
Di Berlin, terdapat sensasi tambahan melangkah keluar dari masa kini dan terus ke dalam sejarah bawah tanah, memandangkan bandar U-Bahn dan S-Bahn kedua-duanya terlibat dalam mengangkut lalu lintas sempadan antara Jerman Barat dan GDR.
Hakikat bahawa bandar itu dibahagikan di sepanjang sempadan yang ditarik secara rawak bermakna beberapa garis U-Bahn dari Berlin Barat sebenarnya mengembara di bawah East Berlin, walaupun penumpang tidak dapat meninggalkan kereta api sehingga ia kembali ke Berlin Barat. Stesen-stesen kereta api yang dilalui itu kemudiannya dikenali sebagai "stesen hantu" di kalangan Berliners - berhenti terang-terangan di mana penjaga sempadan Jerman bersenjata Jerman akan mengamati penumpang melalui celah-celah di pondok bricked-up.
Lihat potret talian U6 keseluruhan dalam esei foto jurugambar Kate Seabrook.
Oleh kerana geografi perkahwinan di Barat dan Mitte di Timur, U6 telah, selepas U8, stesen hantu nombor kedua tertinggi, iaitu lima stesen dari Schwartzkopffstraße ke Stadtmitte. Pada hari Mac yang sejuk di Berlin yang diliputi salji, saya memutuskan untuk menaiki U6 ke Friedrichstrasse. Saya ingin merasakan apa yang kelihatan dan dirasakan oleh bandar bawah tanah semasa Perang Dingin, dan mensimulasikan perjalanan dari Barat ke Timur, jika hanya di kepala saya.
* * *
Saya bermula pada permulaan U6, di Alt-Tegel, yang dibuka sebagai stesen Tegel pada tahun 1958 sebagai sebahagian daripada lanjutan utara U6, yang telah wujud sejak 1923 sebagai garis utara-selatan antara Seestrasse dan Tempelhof. Pada tahun 1992, stesen itu dinamakan semula sebagai Alt-Tegel (Old Tegel). Kerana itu adalah akhir garisan, ia terdiri daripada lapan pintu keluar, dan merupakan penghasil penting pada musim panas untuk orang yang melawat Tegeler See berdekatan untuk meneroka bot keseronokan dan pantai.
Pada musim sejuk ini, musim sejuk, namun, kawasan itu mengingatkan saya kepada bandar kecil yang membosankan di Jerman Barat. Saya dibesarkan dalam: semua plastik dan konkrit pada tahun 1980-an dengan tepi tajam, Commerzbank, dan C & A di sebelah kafe yang penuh dengan keropok, pesara berambut perang.
GDR U-Bahn dan S-Bahn. West Berlin tidak wujud di peta ini.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße, dan Scharnweberstraße adalah perhentian seterusnya di barisan, juga merupakan sebahagian daripada lanjutan 1958.
Oleh kerana jadual air yang sangat tinggi, trek itu dinaikkan ke benteng, yang bermaksud penumpang boleh melihat pemandangan bandar yang sangat klasik: taman perniagaan, ladang kecil, rumah kelabu dan coklat dari '80an.
Satu-satunya keseronokan bagi saya adalah di Scharnweberstrasse, di mana seseorang dapat melihat sekilas pesawat yang bergerak di sepanjang landasan Lapangan Terbang Tegel.
Bercakap mengenai pesawat: Kurt-Schumacher-Platz mestilah tempat terbaik di Berlin untuk ditemui pesawat. Ada sesuatu yang benar-benar menarik tentang berdiri di perhentian bas berdekatan dengan kebab berdiri dan restoran Cina dan menonton pesawat-pesawat meraung hanya 50 meter di atas kepala pada pendekatan akhir mereka ke Tegel.
Penduduk tempatan, lama digunakan untuk kebisingan dan penglihatan pesawat dengan gear mendarat dilanjutkan, terus berjalan-jalan dan makan burung merpati tanpa berkelip. Bagi pelawat seperti saya, sukar untuk tidak membayangkan kapal terbang itu ke hentian bas dan bukannya landasan di belakangnya.
Dari Kurt-Schumacher-Platz, U-Bahn berjalan bawah tanah sekali lagi, melalui Perkahwinan "liar" (dahulunya dalam sektor pendudukan Perancis) di sepanjang Afrikanische Straße (dengan Pusat Culturel Français yang berdekatan dan replika Menara Eiffel sendiri), Rehberge perhentian terbaik untuk menerokai Siedlung Schillerpark, sebuah estet perumahan modernis dan Tapak Warisan Dunia UNESCO), Seestraße, dan Leopoldplatz - aka perkahwinan, dengan dewan kota Brutalist dan gereja yang direka Schinkel - dan kepada Reinickendorfer Straße, bekas " perhentian terakhir di Berlin Barat."
Dari tahun 1961, ketika tembok itu didirikan, kereta api dari Reinickendorfer Straße tidak berhenti hingga Friedrichstrasse. Barisan itu kemudiannya dipanggil C-line, dan kereta apinya akan melalui sempadan dan melalui Schwartzkopffstraße (kemudian Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (kemudian Nordbahnhof), dan Oranienburger Tor pada kadar siput.
Semua keluar stesen telah dibakar, dan pengawal sempadan bersenjata atau polis mematikan platform dengan berhati-hati. Terdapat wayar berduri di bawah kelebihan platform untuk mengelakkan pelarian dari merangkak di sepanjang trek, dan walaupun keadaan kecemasan ada dihalang - satu-satunya cara untuk pergi apabila kereta api runtuh adalah berjalan di sepanjang trek ke stesen Barat terdekat.
Di permukaan, semua rujukan kepada stesen ini telah dikeluarkan; GDR tidak mahu mengingatkan rakyatnya bahawa ada keretanya yang menggelegar masuk dan keluar dari Barat kapitalis di bawah kaki mereka. Hari ini, tiada apa yang mengingatkan penumpang bahawa stesen-stesen ini, kini dengan riang yang dicat dengan kuning dan hijau, telah pernah berada di negara lain - kecuali mungkin sedikit suasana sengit.
Walaupun tidak ada kesan nyata dari stesen hantu U6, terdapat pameran percuma mengenai subjek di stesen Nordbahnhof S-Bahn (pintu masuk di Gartenstrasse, di mezanin), yang dibuka semasa operasi stesen.
Stesen-stesen itu kelihatan lebih kecil dan lebih sesak daripada yang lebih jauh, tetapi itu boleh menjadi imajinasi saya. Atmosfera sepertinya tidak menjejaskan kelas-kelas sekolah yang turun di Naturkundemuseum, atau sekumpulan turis Spanyol yang memasuki kereta Oranienburger Tor untuk perjalanan singkat ke Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse adalah salah satu stesen paling penting dalam sejarah Berlin. Berbeza dengan stesen hantu GDR yang lain, ia telah diubah dari bekas stesen pusat untuk kereta bawah tanah, komuter dan kereta api serantau menjadi lintasan sempadan utama, dan menjadi hambatan di mana orang-orang dari Barat kapitalis dan dari negeri pekerja dan petani lulus satu sama lain yang tidak kelihatan.
Kemudahan stesen dan stesen bawah tanah hanya dapat diakses oleh penumpang dari sektor Barat yang pindah ke sini. Warganegara Berlin Barat juga boleh memanfaatkan sempadan sempadan dan memasuki GDR di sini, selepas melalui maze labirintin terowong dan laluan pejalan kaki yang direka untuk mengelakkan sebarang hubungan langsung dengan warga GDR.
Di sebaliknya, Berliners Timur tidak dapat memasuki U- atau S-Bahn - satu-satunya cara untuk meninggalkan GDR adalah untuk mendapatkan kereta api jarak jauh ke Jerman Barat. Untuk berbuat demikian, rakyat GDR terpaksa melepasi Tränenpalast yang disebut, istana air mata, sebuah bangunan di utara utara stesen yang didirikan pada tahun 1962. Ekspresi ini berasal dari selamat tinggal air mata yang terjadi di depan bangunan, di mana ahli keluarga dengan permit perjalanan terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-mara mereka.
Selepas kejatuhan dinding, paviliun kaca biru Friedrichstraße menjadi pusat kebudayaan untuk konsert dan pembacaan, dan akhirnya berubah menjadi muzium Tränenpalast pada tahun 2006, yang membolehkan pelawat untuk menghidupkan semula pengalaman secara rasmi menyeberang dari GDR ke Berlin Barat.
Kisah ini ditulis oleh Marcel Krueger dan pada asalnya muncul di Slow Travel Berlin, yang menerbitkan berita mendalam dari bandar, menjalankan lawatan intim dan bengkel kreatif, dan telah menghasilkan panduan teman mereka sendiri yang penuh tip orang dalam.
