Perjalanan
Murmansk, Rusia adalah titik paling utara di peta yang saya pernah ke. Bermula di utara selari ke-69, saya akan bepergian di sepanjang garis yang tidak kelihatan yang memisahkan Eropah dari Asia untuk mencapai Iran yang lebih rendah, sebahagiannya mengalami keganjilan yang tidak dapat dilihat di New East sekali lagi, dan sebahagiannya melabur selama dua bulan di pelupusan saya jadual perjalanan saya tidak pernah mendengar sesiapa yang mengikuti sebelum ini.
Saya telah terbang ke Saint Petersburg dari Amsterdam, dan telah menaiki keretapi selama 25 jam ke Murmansk, bandar terbesar di Arktik Circle. Menunggu saya di stesen keretapi bukan tuan rumah Couchsurfing saya, tetapi dua orang pegawai polis dan jurubahasa. Ia adalah tengah malam di Murmansk, tetapi matahari masih terapung di kedudukan tengah pertengahan - musim panas di latitud ini bermakna ketiadaan kegelapan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Tiada perlawanan di Murmansk, "kata polis sambil memeriksa pasport saya. Ia adalah hari-hari akhir Piala Dunia FIFA 2018 dan sementara ribuan pelawat telah terbang ke Rusia untuk menyokong pasukan kebangsaan mereka, saya bukan salah seorang daripada mereka. "Hanya … melawat?" Saya menjawab.
Saya dibebaskan dengan "Selamat Datang" ke dalam apa yang kelihatan sebagai bandar hantu Soviet, dengan jalan yang luas tanpa trafik dan hanya McDonalds - McDonalds paling utara di dunia - menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Berjalan di sepanjang Leninskaya sebagai bandar yang tertidur di bawah langit yang terang kelihatan seperti pencerobohan ke dalam persekitaran asing.
Hanya tiga jam dari sempadan Norway, Murmansk adalah bandar besi dan konkrit. Pelabuhannya yang besar, di mana ekonomi bandaraya bergantung, kekal bebas ais sepanjang tahun berkat arus Atlantik Utara, dan menjadi tuan rumah kapal muzium Lenin, kapal pertama berkuasa atom, bersama-sama dengan armada kapal penembak jitu yang berkuasa nuklear. Sisa-sisa USSR tidak dijumpai hanya di pelabuhan: mengelilingi sebuah tanda gaya Hollywood dengan nama bandar, blok apartmen kelabu mengelilingi pusat bandar di bawah pengawasan askar Alyosha, sebuah monumen raksasa untuk mengenang para pejuang Perang Dunia II.
Pulau Kizhi yang tersenarai di UNESCO adalah perhentian pertama pada keturunan saya yang perlahan ke arah Caucasus. Dari Petrozavodsk, perjalanan hidrofoil selama 90 minit di Lake Onega membawa saya ke muzium terbuka Kizhi, di mana koleksi rumah dan gereja-gereja yang berabad-abad lamanya berdiri, jauh dari bandar yang sibuk. Tetapi, kebahagiaan yang melanda itu tidak lama lagi berakhir: Moscow dan dua belas juta penduduknya bersebelahan dengan jadual saya.
Pengakap pertama saya dengan ibu kota Rusia adalah batu lapang yang dilempari batu yang mengalu-alukan saya di bilik asrama saya dengan meniup hidungnya di atas cadar. Saya rasa sedikit penjagaan untuk memilih di mana saya tidur akan membantu, tetapi di sana saya berada, di kalangan menara Stalinist naik tinggi di langit, lalu lintas yang bergerak pantas di jalan yang tidak dapat ditembusi, dan campuran orang yang berlari ke setiap arah.
Pada masa saya sampai Volgograd (19 hari ke perjalanan saya), saya telah menghabiskan kira-kira 85 jam di kereta api, kebanyakannya dalam kesunyian memandangkan kemahiran bahasa saya tidak jauh dari "Maaf, saya tidak bercakap Rusia." Moscow, jalan memutar empat hari telah membawa saya ke Kazan, terkenal dengan Kremlin yang disenaraikan di UNESCO, tetapi di kota itu yang pernah dikenali sebagai Stalingrad, Rusia, seperti yang saya fikirkan dalam fikiran saya, hidup. Jauh dari mana-mana laluan pelancongan, pusat industri Volgograd adalah bandar rekod: ia menghadap sungai terpanjang di Eropah, Volga; ia menjadi tuan rumah The Motherland Calls, patung tertinggi seorang wanita di dunia; dan patung Lenin yang paling tinggi di planet ini - tidak mudah, memandangkan bilangan monumen semata-mata khusus untuk pemimpin Komunis yang masih berdiri.
Di Volgograd, saya meninggalkan rel memihak kepada asfalt sehingga destinasi akhir saya yang belum jelas. Sebuah marshrutka (minibus) membawa saya melalui padang rumput kering ke wilayah Kalmykia Buddha, dan dari sana saya sampai ke bandar sempadan Vladikavkaz untuk meninggalkan Rusia selepas hampir sebulan. Di seluruh Pegunungan Caucasus yang lebih besar adalah Georgia, dengan khachapuri (roti keju), khinkali (ladu), dan wain manis. Setelah berada di Georgia sebelum ini, saya menghabiskan masa yang singkat di negara ini, cukup untuk menemui rumah percetakan rahsia Stalin di Tbilisi dan memikirkan keseluruhan perjalanan saya.
Terima kasih kepada peraturan visa baru, memasuki Azerbaijan adalah agak mudah hari ini, melainkan anda pernah melawat kawasan pertarungan Nagorno-Karabakh. Saya mengembara sepanjang pantai melalui Baku, ibu negara, dan ke Lankaran, bandar utama terakhir sebelum sempadan Iran.
Lankaran dianggap sebagai "bandar peranginan" di Azerbaijan dan, sementara saya tidak pakar ketika datang ke resort, ini bukan apa yang saya harapkan. Setelah menaiki bas tujuh jam sibuk dari Baku yang melibatkan banyak asap ekzos, menunggu dua jam di lebuh raya, dan sebuah bas penyelamat, saya tiba di Lankaran. Saya dengan cepat mendapati bahawa asrama saya tidak benar-benar asrama, tetapi tapak pembinaan masih kurang lukisan, air panas, dan internet. Pemilik, bekas pegawai KGB bernama Qeni, bersedia untuk mengurangkan sebarang kekecewaan dengan bekalan vodka yang tidak berkesudahan.
Oleh kerana saya tidak dapat mencari tempat yang baik untuk tinggal sendiri, saya memutuskan bahawa di Iran saya akan membiarkan nasib menentukan di mana saya harus tidur. Sehari sebelum melintasi sempadan, saya meletakkan mesej di Couchsurfing sambil berkata, "Saya akan berada di Rasht esok, sesiapa sahaja boleh menjadi tuan rumah?" Keramahan Iran yang terkenal tidak sempurna - apabila saya berhubung dengan Wi-Fi pada keesokan harinya, saya telah menerima 17 mesej. Saya mengembara paling banyak tiga minggu berikut dengan membiarkan orang asing yang berpengalaman mempengaruhi perjalanan saya.
Saya berjumpa dengan tuan rumah pertamanya, Motti, seorang arkitek berusia 30 tahun, di hadapan sebuah kafe. Ibu bapanya telah pergi untuk hujung minggu dan dia fikir ia adalah idea yang baik untuk menjemput tetamu lebih. Saya menghabiskan hari-hari berikutnya melawat wilayah Gilan dengan Motti dan kawan-kawannya, melawat bandar Masouleh yang berusia 800 tahun di bukit-bukit yang subur di atas Rasht dan kampung di sepanjang pantai. Saya kemudian berpindah ke selatan ke Kashan, tetapi ia hanya berhenti ringkas. Selepas 24 jam saya telah menerima jemputan untuk menyertai perjalanan di sepanjang pantai Caspian. Saya menjelajah Ramsar, Chalus, Tonekabon, dan kampung-kampung lain yang saya tidak pernah nampak jika saya tidak membiarkan orang yang tidak dikenali memutuskan perjalanan saya.
Dua wanita yang telah membaca jawatan saya dalam talian menawarkan saya perjalanan ke Hamedan, jadi ia menjadi destinasi seterusnya. Di Hamedan, Qasem dan keluarganya mengalu-alukan saya ke rumah mereka dan melalui dia, saya akhirnya di Lalejin, ibukota tembikar Iran. Saya mendapati diri saya dalam bengkel artis yang meraikan ulang tahun dengan sebotol Grey Goose yang telah diseludup masuk dari Iraq, sebelum diberi hadiah dengan cenderahati yang ideal untuk dibawa ke dalam ransel usang: satu set periuk seramik. Saya melawat gua Alisadr yang luas, dewan air bawah tanah terbesar di dunia, sebelum beralih ke Kermanshah. Di sini saya diperkenalkan kepada sukan ritual kuno yang dikenali sebagai zurkhaneh, sebuah aktiviti yang masih diamalkan secara meluas di kelab-kelab di seluruh negara yang menggabungkan tarian, mengangkat berat badan, dan juggling.
Saya selesai perjalanan saya dengan mendapatkan bas ke Yazd, salah satu bandar paling indah yang pernah saya lihat, dan kemudian Kerman. Saya menghabiskan minggu terakhir perjalanan saya antara sisa-sisa tradisi Zoroastrian, lorong-lorong labyrinthine, dan bazar yang dilindungi yang menawarkan perlindungan dari haba 113 darjah. Kemudian, ketika bulan kedua saya di jalan raya telah tiba, sudah tiba masanya untuk kembali ke Tehran, menyimpulkan perjalanan sejauh 5, 000 kilometer ini, dan menaiki penerbangan balik rumah dengan ransel yang penuh dengan teh, nabot (gula-gula batu), dan hadiah ganjil yang dikumpul di sepanjang jalan.
Saya sering tertanya-tanya berapa jauh saya akan pergi jika, sebaliknya, saya terus menunggang tunggangan tanpa matlamat akhir dalam fikiran - cukup jauh, saya pasti. Tetapi, sebagai klise seperti bunyi, destinasi tidak begitu penting seperti perjalanan, terutamanya apabila anda mengembara ke darat.
