MONKS BUDDHIST SILENT IN ROBES SAFFRON melangkah dengan cara ini dan di sekitar bandar, sambil memudar diri di bawah payung dari matahari tengah hari yang keras. Matahari yang sama menerangi mosaik yang memukau dengan alasan Wat Xieng Thong - salah satu kuil yang paling suci di Laos.
Kotej Perancis yang cerah dan kafe terbuka merangkumi semenanjung di mana Mekong menyerap Sungai Nam Kan. Croissant adalah sebaik yang mereka dapat, di luar Paris. Tiada lalu lintas atau tanduk yang berlegar. Malah vendor di Pasar Malam bukanlah penyokong agresif seperti tempat-tempat lain di Asia.
Tetapi di bawah eksterior yang digilap ini terdapat persamaan sebenar Luang Prabang. Tradisi Buddhis purba sejak abad ke-14 terus dihormati dan dieksploitasi - di Bandar Warisan Dunia UNESCO ini. Setiap hari, hampir 200 biarawan bertanding dan melintasi jalan-jalan pra-fajar untuk menerima satu hidangan sehari-hari mereka dari penduduk tempatan yang taat. Dan walaupun pelancong disambut untuk turut serta dalam pemberian sedekah, protokol yang ketat harus diperhatikan.
Sebagai istimewa dan suci seperti Luang Prabang seolah-olah saya, saya hanya tidak tahu bagaimana saya merasakan untuk berbaris bersama para penganut yang saleh untuk satu lagi "pengalaman perjalanan." Saya memutuskan untuk menjadi terbang di dinding dan memerhatikan dari jauh.
Tetapi apabila saya mendapati jalan saya melalui kegelapan ke arah laluan harian mereka, tiga wanita Laotian menolak saya ke atas tikar jerami, membungkus jubah tradisional di sekeliling badan saya, memberi saya satu bakul nasi melekit dan beberapa biskut dan kemudian menuntut 40, 000 Kip, atau lima dolar. Baffled, saya mengangkat bahu dan membayarnya. Sudah tentu saya bukan orang barat pertama yang duduk di mana saya berada di udara pagi sejuk.
"Mari kita lihat apa ini semua, " saya fikir. "Mungkin kemurahan hati saya akan dibalas dengan rahmat dari atas … Karma yang baik dan perjalanan yang selamat."
Tidak lama kemudian, keluarga-keluarga asli mula muncul dari rumah mereka dan mengambil tempat duduk mereka berdekatan kerana petua-petua pertama yang menyala menyeberangi Mekong. Dan tiba-tiba, sungai-sungai orang kudus menuangkan saya melewati hari yang mengantuk ketika saya dengan cepat merangkul nasi melekat dalam banyak mangkuk kuningan seperti yang saya boleh. Kumpulan pertama mengalir ke bawah blok apabila tiba-tiba semburan kilat muncul dalam bentuk kilat kamera. Kedua-dua sami dan saya langsung terganggu dari ritual suci di tangan. Kehebatan melanda saya, walaupun saya sepenuh hati, niat bersungguh-sungguh.
Gelombang jubah tangerine yang seterusnya akan datang kepada saya dan saya tidak mahu menyinggung perasaan mereka dengan menahan makanan. Oleh itu, sendi nasi kecil saya dengan cepat menjadi genggam sehingga akhirnya saya melepaskan saya sedekah menjadi satu bekas biarawan bertuah dan backpedaled ke dalam bayang-bayang. Kelip-kelip dari kamera pelancong berterusan dan saya mengembara dengan perasaan yang sangat tidak memuaskan, hampir kotor. Saya tertanya-tanya bagaimana saya dapat menyokong ketidaktahuan yang terang-terangan oleh penyertaan saya.
Saya menyokong sebuah bangunan bata yang membekalkan setengah blok dari tempat kejadian dan diam-diam menyaksikan adat Buddhis yang dihormati pada masa ini di antara sami-sami rahib, pengikut mereka yang setia dan, pada masa kini, menyimpan penembak tajam, pengunjung yang agresif.
Apabila matahari terbit akhirnya menenggelamkan kepingan paparazzi, saya berjalan-jalan ke arah rumah tamu saya sebagai kumpulan terakhir orang suci selesai mengumpul sedekah. Dari mana-mana tempat, seorang wanita Eropah mengejar bhiksu yang terakhir sementara suaminya yang memegang Nikon mengejar mereka untuk berhenti untuk membuang foto. Itulah jerami yang terakhir. Saya naik tangga ke bilik saya dan melemparkan diri ke muka.
Dua jam kemudian, ketika saya menghirup latte dan mencubit croissant saya, saya menganggap para sami. Mereka mungkin berkeliaran pada bola nasi sejuk yang telah dipegang oleh tangan orang barat yang kotor. Dan untuk berfikir, orang-orang lamas yang bersungguh-sungguh ini harus menanggung perbuatan tidak jujur terhadap hal-hal seperti ini setiap hari untuk makan.
Tetapi ketika saya membayar bil sarapan saya, ada yang memukul saya. Tanpa banyak pelancong yang membawa wang ke Luang Prabang, pemberian sedekah harian mungkin berkurang ke arah kematian lambat seperti di Laos. Sekurang-kurangnya di sini, walaupun eksploitasinya, tradisi Buddhis purba masih aktif berlaku kerana hampir 700 tahun.
