Kembara
Pelancong asing telah datang ke Nepal selama lima dekad untuk mengembara laluan gunung yang Nepalis telah bertahan selama berabad-abad. 2015 sepatutnya disambut sebagai ulang tahun ke-50 industri trekking komersial di Nepal, tetapi pencapaian ini telah dibayangi oleh gempa bumi musim bunga yang dahsyat pada tahun 2015. Liputan media antarabangsa mengenai gempa bumi pertama pada 25 April dan yang kedua pada 12 Mei sebahagian besarnya mengelilingi kerosakan yang dilakukan ke beberapa tapak warisan penting di Kathmandu. Bagaimana pula dengan Nepal yang lain dalam gempa bumi - negara yang terkurung di darat hampir 30 juta orang, tersebar di dataran dan pergunungan-sebahagian besarnya diabaikan oleh media antarabangsa. Banyak pelawat yang berada di bawah tanggapan bahawa seluruh negara telah meratakan dan membatalkan perjalanan mereka ke Nepal. Bersama sekumpulan wartawan yang ingin tahu yang dihoskan oleh Persatuan Perdagangan Pengembaraan Perjalanan, saya ingin melihat sendiri bagaimana salah satu laluan trekking yang paling popular di Nepal mengatasi: trek Kem Bas Base Everest.
Di Himalaya dan bukit-bukit mereka, masa diukur dalam berjalan kaki hari. Lukla adalah enam hari berjalan kaki dari memancing Kathmandu, melalui pas gunung tinggi dan sungai-sungai glasier biru muda. Kumpulan saya pendek pada masa, jadi kami terbang. Tiga puluh minit berlabuh di atas bukit-bukit bertingkat, kampung-bumbung timah yang bumbung dan trek bergelora yang bukan jalan raya, ke atas tanah yang telah dilalui oleh Nepalis selama berabad-abad.
Lukla adalah pintu masuk ke rantau Everest, Khumbhu, dan permulaan kebanyakan trek ke Kem Bas Everest. Lapangan Terbang Tenzing-Hillary di Lukla dikatakan sebagai lapangan terbang paling berbahaya di dunia: landasan 527 meter itu memotong terus ke sisi gunung, dan menyerang tajam ke kanan sejurus selepas sentuhan. Tetapi bahaya mudah dilupakan dengan kegembiraan pendekatan. Ketika pesawat 20 tempat duduk melambung lebih dekat dan dekat dengan pondok-pondok yang berpaut ke bukit-bukit di kedua-dua belah pihak, saya tertanya-tanya di mana landasan terbang itu sampai saya merasakan roda menyentuh. Tetapi pengalaman itu terasa seperti simulasi yang sangat terperinci bahawa adrenalin yang saya rasa tetap positif, tidak panik.
Namche Bazar, bandar utama di rantau Khumbhu, tidak mengalami kerosakan terlalu banyak pada musim luruh musim bunga 2015. Apa yang berlaku telah dibaiki dengan cepat. Foto: Christophe Noel
Menunggu di balik pagar dawai yang memisahkan landasan dari bandar itu adalah ramai tukang kuli dengan dzopa mereka. Binatang yang kuat, berbulu tajam, lembut ini digunakan untuk mengangkut barang-barang di pergunungan Nepal, dan biasanya salah untuk yaks. Mereka, bagaimanapun, campuran lembu betina. Musim musim luruh 2015 musim gugur telah menjadi buruk, dan penjaga dan dzopa tergantung jauh melebihi jumlah pelancong yang terbang. Enam bulan selepas gempa bumi, ketibaan pelancong antarabangsa menurun sebanyak 40 hingga 80%, bergantung kepada rantau ini. Namun kekurangan keyakinan ini tidak berdasarkan gambaran yang tepat. Beberapa daerah Nepal telah rosak teruk, tetapi banyak lagi tidak, atau hanya dengan cara yang kecil. Banjir di Kem Bas Everest yang membunuh lebih daripada 20 orang pada 25 April dilaporkan secara meluas di seluruh dunia, tetapi tidak mencerminkan keadaan laluan dan kemudahan penginapan di sepanjang laluan trekking Everest Base Camp. Mereka adalah seperti yang utuh, boleh dilayari dan bersahabat seperti biasa.
Hari salah satu perjalanan menuju Everest adalah, mengikut panduan kumpulan saya, tiada apa yang istimewa. Tetapi Maya Sherpa bukanlah satu-satunya panduan: dia adalah wanita Nepal pertama yang pernah merangkul Everest dua kali (dari kedua-dua muka utara dan selatan) serta K2, puncak tertinggi kedua di dunia. Beliau kini sedang bersedia untuk mengadakan pertemuan di Kanchenjunga di Nepal timur, nombor tiga. Ketika saya bertanya kepada Maya nama yang tajam, memuncak puncak yang menyambut ketibaan pelancong di Lukla, dia mengangkat bahu. "Saya tidak tahu, ia hanya bukit. Anda tidak akan melihat gunung besar sehingga esok. "Maya tidak terkesan dengan mudah, dan saya tahu berjalan kaki tidak akan biasa.
Kami telah diberi amaran bahawa dua hari akan menjadi yang paling mencabar, kerana ia memerlukan pendakian tiga jam yang curam lebih dari 500 meter. Saya gugup, kerana begitu juga Maya, kumpulan saya termasuk seorang pelumba mantan persaingan, pelari jejak dan beberapa peminat pengembaraan luar. Tetapi latihan harian saya barre dan spin kelas telah toughened kaki saya: paha saya kuat tidak langsing, mereka kuat dan melakukan apa yang saya perlu mereka lakukan. Dengan mengikuti panduan nasihat Nepal-bistarai, bistarai; perlahan-lahan, perlahan-aku berlari. Tidak ada gunanya datang dari gunung. Ia mengambil masa untuk memastikan kedudukan yang mantap di atas jalan berdebu, batu yang bertaburan, untuk mengisi paru-paru dengan oksigen penipisan, untuk menghentikan pandangan. Untuk menghargai bahawa tiada kereta mencapai laluan sempit ini, ia adalah kuasa kaki sahaja yang menghubungkan masyarakat gunung ini.
Kami berhenti semalaman di Namche Bazaar, sebuah pusat budaya Sherpa lama, tetapi kini menjadi rumah kepada hanya sekitar 100 penduduk tetap dan lebih dari 50 lodge trekking. Orang Sherpa di daerah Khumbhu berkait rapat dengan orang Tibet, dan banyak kraf yang dijual di bazar Namche adalah unik di rantau ini. Ada yang dibawa ke darat dari Tibet. Tibet dan Nepal telah menyeberangi pas yang tinggi selama berabad-abad, tetapi sempadan yang ditarik melalui gunung kini menjadikannya perjalanan malam yang khianat. Namche, yang duduk di 3445 meter, adalah perhentian yang perlu untuk penyesuaian ke ketinggian yang tinggi. Walaupun pada musim puncak trek, ketika langit hampir terbenam, awan bergolek pada waktu petang dan menyembunyikan puncak-puncak besar yang Namche dipenuhi.
Ekonomi Namche hampir 100% bergantung pada pelancongan, dan sudah beberapa dekad. Trekkers dan pendaki gunung telah berhenti di sini sejak Nepal dibuka kepada orang luar pada tahun 1950-an. Horseshoed sekitar lembangan gunung separa bulat, hanya kira-kira 10% daripada Namche yang rosak dalam gempa. Namun, lebih kurang 70% pelawat datang musim ini. Chhime Kalden Sherpa, Koordinator Kebudayaan Kumpulan Pemuda Namche, telah terlibat dalam usaha pembinaan semula di Namche dan bandar-bandar jiran. Beliau yakin bahawa pelancong akan kembali, mudah-mudahan pada musim bunga akan datang, sekali kata keluar bahawa Nepal tidak sepenuhnya diratakan. Tetapi apabila ditanya apa yang akan mereka lakukan jika pelancong tidak kembali ke nombor yang diperlukan untuk mengekalkan rantau ini, dia mengalami kerugian. "Kami perlu kembali ke zaman dahulu, untuk menanam kentang …"
Tiga hari membawa pemandangan gunung yang dijanjikan Maya. Puncaknya kelihatan seperti lukisan anak gunung: menunjuk, terbenam di salju, dibingkai oleh langit biru terang dan matahari kuning bulat. Kaki kami membawa kita tinggi di atas Namche, hingga 3700 meter. Setiap nafas dan langkah menanjak kini lebih banyak perjuangan. Itu semua berbaloi untuk menemui Ama Dablam, yang sering dikatakan sebagai gunung paling indah di dunia - atau sekurang-kurangnya dalam sepuluh teratas, bersaing dengan Fuji atau Matterhorn dalam profil yang tersendiri, simetris.
Setelah keluar dari Namche, kami memasuki Taman Negara Sagarmatha yang disenaraikan di UNESCO. Selain gunung-gunung, hidupan liar di sini adalah tarikan. Anjuran gangsa, ungu dan turquoise adalah burung kebangsaan Nepal, a danphe, atau spesies burung hantu. Walau bagaimanapun, konotasi kata-kata bahasa kasar, bagaimanapun, tidak mendedahkan kemegahan peacock-esque dari danphe. Mereka muncul sekali lagi dan lagi, seperti ayam yang meluncur melalui berus atau bertengger di cawangan. Dzopa berubah menjadi yaks dan naks berdarah penuh. Satu lagi salah tanggapan umum ialah yak dapat menjadi lelaki atau perempuan. Dalam bahasa Nepal, yaks adalah wanita lelaki dan perempuan. 'Keju Yak' adalah item biasa di menu lodge trekking, tetapi Nepalis menggelengkan kepalanya dan tertawa.
Kami menjangka petang-petang berawan dan pagi-pagi yang jelas, jadi tidak peduli dengan kekurangan penglihatan ketika kami masuk ke Tashinga pada lewat hari. Tashinga bukanlah sebuah kampung, ia adalah tanah kecil yang rata dengan satu rumah persinggahan dan beberapa ladang sayuran yang menghadap ke lembah Sungai Dudh Koshi. Pada hari keempat, saya tidak terbakar pada matahari terbit oleh cahaya sengit yang datang di tingkap saya. Cahaya itu putih yang kusam, dan saya menarik langsir ke salji.
Kami berjalan di salji, serpihan lemak melembabkan debu yang telah menutupi kami dari kaki pada hari-hari sebelumnya. Dengan cawangan cemara malar hijau yang membungkuk di bawah berat salji baru, dan dzopas menjalar melewati loncatan loceng-lonceng buatan tangan di leher mereka, perjalanan menanjak ke Tengboche merasakan seperti adegan Krismas klasik. Di Tengboche, kami melawat biara, perhentian tradisional untuk pengembara yang menuju ke Everest. Pemandu kami mendapat satu bendera bendera doa merah, biru, kuning dan hijau yang diberkati oleh ketua tua tua Tengboche, berpakaian jubah maroon tradisional dan jaket yang berpadanan, duduk di bawah selimut bunga.
Berjalan adalah kerja panas, tetapi sebaik sahaja kami berhenti, peluh yang dilapisi badan dan direndam melalui baju menjadi sejuk. Kami tiba di perhentian malam berikutnya kami, Pangboche, sebelum awan salji mengurangkan penglihatan tanpa apa-apa. Kami berbaring di sekitar dapur yang menggigil, dan ketawa pada stim yang naik dari kulit dan pakaian kami, bukan salji tetapi peluh. Kami minum sejumlah besar masala chia dan bersedia untuk bersara di bawah selimut bulu tebal, apabila kami diberitahu oleh kakitangan lodge untuk pergi ke luar. Awan telah dibersihkan, dan meningkat di belakang Ama Dablam adalah bulan yang hampir penuh.
Terdapat keseronokan ketika kita bangun pada hari ke-5 ke langit biru, matahari yang menerangi matahari, dan puncak lima, enam, tujuh ribu meter di semua pihak. Terdapat sedikit definisi di antara garis salji kekal puncak tinggi dan salji sparer salji icing-gula di paras bandar.
Mata-mata Buddha yang saksikan mengikuti pelancong di seluruh Nepal. Foto: Christophe Noel
Keseronokan yang baik itu semakin merosot apabila awan-awan meluncur dari lembah, dan gunung-gunung diikat dalam sekali lagi. Kami bermaksud untuk menjadi helikopter, tetapi ini tidak mungkin jika awan digantung. Sekiranya kita dapat terus bergantung pada kuasa kaki kita, yang telah membawa kita sejauh ini, kita mungkin tidak berasa begitu kecewa. Kami telah menghabiskan masa selama empat hari bernafas, menginjak-injak, berpeluh, ketawa di atas gunung. Kami tahu kaki kami boleh membawa kami, tetapi pengangkutan moden telah membiarkan kami turun. Tiada yang berlaku tergesa-gesa di Nepal, tetapi tidak sepatutnya. Trekkers harus membengkokkan ke arah keupayaan gunung tertinggi di dunia, mengambil masa mereka di dalamnya. Kami menunggu cuaca buruk dengan lebih banyak susu, dibakar chia.
Awan-awan dibasuh tidak lama lagi, dan kami diterbangkan kembali ke Lukla. Dua puluh minit untuk membawa kami jarak yang kami tegang dan bertahan selama empat hari untuk berjalan. Rasanya seperti penipuan, dan saya terkejut dengan wajah pejuang helikopter ketika saya memberitahu dia bahawa kami tidak berjalan ke pangkalan bas. Kali seterusnya, saya fikir. Selalu ada masa yang akan datang dengan Nepal.
Saya dapat melihat bendera doa yang kita hadapi sepanjang singkapan batu. Mungkin lama dan bendera itu benar-benar telah memberkati perjalanan kami dan membenarkan cuaca berada di pihak kami pada akhirnya. Tetapi perjalanan itu telah merasa terpesona jauh sebelum itu. Kuasa gunung telah bergabung dengan kuasa kakiku. Nepalis telah mengenali kuasa ini selama berabad-abad, dan terus mengalu-alukan pengangkut yang melangkah, terengah-engah, ketawa yang melintas.
Nepal belum hancur; ia baru sahaja mengambil beberapa mengetuk. Walaupun laluan dan trekking lodge telah tenang tahun ini, mereka pasti terbuka dan bersedia untuk perniagaan.
