Perjalanan Fotografi Melalui Torres Del Paine

2024 Pengarang: Sierra Adderiy | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-12 09:07

Kembara

Kata-kata oleh Monica Racic. Semua imej dan kapsyen oleh penulis, Michael Marquand.

Hari 1: Lago Pehoé ke Glacier Grey

Leg pertama jejak ini dicapai dengan menyeberang Lago Pehoé, sebuah tasik dari turquoise yang bersemangat itu sehingga orang ramai menyentuh buritan katamaran yang saya berdiri, lumpuh dengan rasa kagum yang menonjol warna-warni. Zarah-zarah kecil dari lumpur, terbentuk daripada hakisan glasial yang digantung dalam larian air, menyebabkan tasik itu muncul mendung dan meminjamkan warna biru, yang telah dikenali sebagai "susu glasial." Apabila saya menatap ke arah meditasi yang rusak, saya akhirnya melihat: menjulang tinggi di atas Lago Pehoé adalah Macizo del Paine, pusat besar taman. Massif pada awalnya terbentuk apabila magma gunung berapi disejukkan, berubah menjadi granit. Ketika millennia berlalu, lapisan sedimen dimampatkan di atas batu dan, apabila tekanan geologi yang besar memaksa formasi ke atas, gletser berundur, mengukir sedimen yang lembut dan membentuk menara raksasa yang kita lihat hari ini. Walaupun seolah-olah setiap fenomena geologi di taman dapat dijelaskan oleh sains, masih ada perasaan tak tergoyahkan bahwa apa yang anda lihat hanya dapat ditanggung oleh sihir.

Catamaran kami berlabuh di perairan glasier biru sebelum mengambil kami di Lago Pehoé, ke pintu masuk rasmi ke taman itu.

Selepas mendarat di pantai yang bertentangan, penuh tenaga dan keyakinan, kami berangkat untuk Glacier Grey. Jam pertama atau lebih daripada jejak ini agak rata, tetapi apabila berjalan berjalan, ia berubah dalam ketinggian di sepanjang rabung berbatu yang bertentangan dengan Lago Grey. Kaki ini hanya perlu mengambil masa kira-kira empat jam, dan kira-kira setengahnya - jika tidak terlalu berangin - anda boleh keluar ke tebing di Mirador Gray, di mana anda akan melihat glasier yang menjulang di tepi utara tasik. Gletser Grey adalah sebahagian daripada Medan Ais Patagonian Selatan, yang berjalan di sepanjang selatan Andes, antara Argentina dan Chile. Ia adalah lembaran ais ketiga terbesar di dunia, selepas Antartika dan Greenland, dan semasa tempoh glasier terakhir ia meliputi seluruh selatan Chile. Semasa saya bertengger di atas mirador, mengagumi pemikiran ini, teras angin yang mengerikan mengetuk saya. Angin yang tidak berhenti-henti di Patagonia amat terkenal berbahaya, yang diketahui lebih tinggi sehingga 180 km / j. Malangnya, mengikut panduan tempatan, terdapat lima kematian di sepanjang litar W pada tahun 2012. Jika angin kencang mengambil masa yang salah, ia boleh menendang anda dari gunung.

Jambatan suspensi kayu agak rapuh di atas Rio del Francés pada kaki terakhir kenaikan hari sebelum Camp Italiano.

Awal petang itu, kami sampai ke Refugio Gray dan mendirikan khemah kami di perkhemahan bersebelahan. Tanpa beban pek kami, kami berjalan-jalan 20 minit ke utara untuk memeriksa glasier dekat. Latihan ketahanan akhir ini berbeza dengan kesunyian dan kemuliaan Glacier Grey sebelum kita.

Hari 2: Glacier Grey ke Lago Pehoé

Setelah kagum dengan kekayaan kami untuk hari yang tenang, tenang hari pertama, saya terjaga keesokan harinya dengan badai hujan. Nasihat terbaik untuk sesiapa yang mengembara W ialah meletakkan diri anda pada hakikat bahawa anda akan basah. Malah gear kalis air yang terbaik tidak akan menyelamatkan awak. Jadilah pintar, tetapi jangan stress. Ambil beg plastik tambahan untuk membungkus sebarang pakaian atau elektronik di dalam pek anda. Kami dengan cepat membongkar khemah kami dan menunggu di bawah sekeliling sehingga hujan turun.

Tanda kayu oren kecil memberi arah ke tempat perkemahan yang berlainan di dalam taman.

Selepas 20 minit kami maju dan, kira-kira sejam dalam perjalanan kami, matahari memecahkan dan mengurangkan kelembapan sejuk, memberikan kami tenaga yang segar. Mendaki kembali perjalanan kami, ke arah Lago Pehoé, saya melihat perkara yang saya tidak pernah melihat kali pertama, termasuk air terjun yang menumpahkan tebing di kejauhan. Dari salah satu daripada banyak aliran sungai, kami berhenti untuk mengisi semula kantin kami. Tidak seperti air botol, air di Patagonia tidak "dimurnikan, " melainkan ia adalah murni. Rasa kesucian bukanlah ketiadaan rasa, tetapi - dan maksud saya ini dengan sungguh-sungguh - rasa kesegaran yang tulen.

Kami turun ke atas Lembah Asencio di sepanjang litar W beberapa jam selepas meninggalkan ketinggian 3, 040 kaki gunung bersalji. Secara harfiah dari musim sejuk hingga musim bunga dalam masa beberapa jam sebahagiannya disebabkan oleh orografi kompleks atau rantau ini.

Seperti matahari terbenam pada kami, kami berhenti untuk menghulurkan lapisan pakaian, dan saya melihat pokok-pokok mati yang besar, berdiri seperti kerangka yang hangus, berkerumun di tengah landskap yang tidak jelas. Sekiranya percikan yang diambil oleh angin Patagonian yang mengerikan, beribu-ribu pokok membakar dalam beberapa minit. Terima kasih kepada kebakaran besar pada tahun 1985, 2005, dan 2011 - secara tidak sengaja disebabkan oleh pelancong - pejabat taman telah mengharamkan campfires. Memasak dibenarkan hanya dengan cara dapur perkhemahan kecil, yang mesti dilindungi dari angin oleh kandang.

Glacier Grey di pantai utara tasik. Seperti yang dilihat dari Mirador Grey. Gletser Grey adalah sebahagian daripada Medan Ais Patagonian Selatan, yang berjalan di sepanjang selatan Andes, antara Argentina dan Chile.

Seperti yang kita lakukan kembali ke pantai Lago Pehoé, kebakaran kabut padat dalam, mengaburkan Macizo del Paine, dan ia mula hujan sekali lagi. Kita sepatutnya terus ke tapak perkhemahan seterusnya, Campamento Italiano, tetapi seperti di lembah lembah, ia akan banjir. Kami mengubah rancangan, mengundurkan diri, dan menubuhkan khemah kami di tepi Lago Pehoé. Ia berlaku sebagai Malam Tahun Baru, dan oleh itu kita disertai oleh kumpulan orang asing yang berpengalaman, yang juga berkumpul di dalam sebuah kandang di refugio untuk melepaskan angin dan hujan.

Hari 3: Lago Pehoé ke Valle Frances

Pada pagi ketiga kami, kami terjaga untuk cuaca yang lebih menyenangkan dan menghabiskan beberapa jam ke depan untuk berkemah di tapak perkhemahan Italiano dengan matahari di belakang kami. Semasa melayari taman ini, banyak pelancong boleh merasakan merawat yang tersembunyi: berry calafate. Seorang pemandu tempatan mengatakan bahawa "orang yang makan beri calafate pasti akan kembali ke Patagonia" dan dengan tersenyum tersenyum, ia menawarkan saya sawit penuh buah manis. Selepas berjam-jam berjalan kaki, di sepanjang jejak peringkat, kami berhampiran dengan perkhemahan Italiano. Tetapi pertama, kita perlu menyeberangi Rio del Francés, sebuah sungai yang mengalir dan khianat. Hanya dua orang yang boleh berjalan di jambatan penggantungan pada satu masa, jadi kami menyeberangi perlahan-lahan, dua demi dua. Di sisi lain jambatan, saya melihat perkhemahan, terletak di dalam hutan pokok lenga yang besar.

Ini adalah berry calafate. Seorang pemandu tempatan mengatakan bahawa "orang yang makan beri calafate pasti akan kembali ke Patagonia."

Sebaik sahaja kami melepaskan gear kami dan mendirikan kem, kami memulakan pendakian kami ke Valle del Francés, kaki tengah W Kebanyakan medan dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di bahagian ini adalah mirip dengan Barat Laut Pasifik. Tiang Trekking terbukti menjadi penting dalam mengekalkan keseimbangan apabila kita melompat dari batu ke batu, menyeberangi beberapa sungai. Walaupun anda tidak semestinya perlu bergegas, kaki jejak ini mungkin paling dekat dengan anda. Anda perlu menggunakan tangan anda untuk mengangkat diri ke atas batu atau untuk mengekalkan keseimbangan, manakala nenek-melangkah di sepanjang ledges.

Lelaki menunggang kuda melintasi Valle del Francés.

Jejak itu berkerut di sepanjang pinggir air terjun yang besar yang memakan Rio del Francés, yang kedua-duanya berasal dari pegunungan salji yang terletak di hadapan. Kaki jejak ini memerlukan perhatian yang paling. Saya berada dalam alur trek saya sekarang, memberi tumpuan kepada setiap langkah yang saya ambil. Tetapi kesuraman saya terganggu apabila rakan trekker berseru, "Adakah anda mendengarnya ?!" Kami berhenti dan saya dapat mendengar es yang jatuh dari Paine Grande ke depan. Syukurlah kita tidak berada dalam bahaya. Saya berlari melalui jalan tanah yang berangin yang terhalang oleh cawangan dan batu besar, sehingga saya mencapai penjelasan di mana saya sekali lagi kagum dengan keindahan tempat ini. Dikelilingi oleh Paine Grande (3, 050m di atas paras laut), dengan menara Cuernos di seberang, dan tasik aquamarine di bawah, saya tidak penting - hanya satu titik kecil di tengah-tengah kawasan yang hebat. Berdiri di sini di Valle del Francés adalah seperti berada di tengah-tengah panorama sinematik yang hebat. Anda diselubungi oleh simfoni bunyi - air terjun yang menderu, angin berat dan getaran yang mendalam, yang gema di sekeliling anda dan isyarat longsoran.

Di Patagonia, anda sentiasa diingatkan bahawa bumi masih hidup dan, dalam sesetengah keadaan, ia merasakan seolah-olah ia boleh menelan anda. "Lihat!" Seseorang menunjuk kepada runtuhan salji yang tidak dapat saya lihat. Pada saat bunyi itu sampai kepada saya, sudah terjadi. Kami meneruskan perjalanan ke gunung menuju ke titik peninjau yang lain, melalui perigi (yang terasa seperti) sebuah hutan yang terpesona, penuh dengan pohon-pohon raksasa dengan cengkeraman, cengkerik yang berliku-liku, dan angin melanda saya. Pada masa itu, apabila saya ragu-ragu alam semula jadi mempunyai apa-apa lagi keajaiban untuk mendedahkan, ia mula salji.

Hari 4: Campamento Italiano ke Campamento Las Torres

Hari ini empat trek W kita, dan hari ini kita menutupi kebanyakan tempat dalam satu hari - hampir 27km. Mujurlah, ia adalah hari yang paling indah yang kami alami: cerah dan hangat, dengan angin yang lembut. Kemudian petang itu di kem, saya melihat tanda yang dipaku ke kabin renjer: "TIDAK MELAKUKAN MENGENAI KAMI HARI INI. INI ADALAH PATAGONIA. KAMI TIDAK TAHU. "Di sepanjang perjalanan kami, kami mengalami hujan, salji, dan matahari yang membakar, tentunya semuanya dalam hari yang sama, dan kadang-kadang dalam momen satu sama lain. Kami mengalu-alukan cabaran, walaupun kesungguhannya, dan kami menghargai rahmat cuaca yang baik - walau lama ia berlangsung.

Salah seorang daripada pejalan kaki kami menikmati pemandangan air dengan padang ais di kejauhan.

Laluan kaki ini akan membawa kami ke pangkal Torres del Paine, tetapi pertama-tama kami harus berjalan di sepanjang Lago Nordenskjöld, di sekitar pangkalan Gunung Almirante Nieto, ke Valle Ascencio, dan ke arah campamento Las Torres. Bahagian trek ini meliputi setiap jenis rupa bumi: pantai berbatu, tanah kering dengan habuk dan batu, hutan pokok lenga, dan padang rumput emas yang luas. Ketika kami mencapai puncak lekukan, kami berpaling ke sudut dan melihat Lembah Ascencio yang sangat besar di bawah. Di kejauhan saya melihat orang, kecil seperti serangga, mendaki ke arah tempat saya sekarang.

Panduan tempatan kami memandang saya dengan harapan. "Menakjubkan, tidak?" Dia ketawa. Saya berdiri di sana dengan kejutan. Bukan sahaja saya melihat spesifikasi kecil ini jauh dan berfikir "Saya masih perlu pergi ke sana, " tetapi saya juga memikirkan orang-orang miskin di jauh di belakang saya, berjuang untuk menuju ke tempat saya sekarang. Kami meneruskan, dan dua jam kemudian tiba di kem. Pada petang itu (walaupun anda tidak pernah tahu petang itu dengan 18 jam cahaya matahari di Patagonia), ramai pengembara mengembara bersama di bawah satu kandang. Keletihan secara fizikal, kami bersopan satu sama lain dengan bir dan wain, yang kami bawa dalam pek kami untuk masa ini. Kami hampir selesai W, dan halangan terakhir untuk menakluk - Torres del Paine - menanti kami pada waktu pagi.

Hari 5: Torres del Paine

Kami bangun pukul 4 pagi dan mula mendaki selama sejam dalam kegelapan, di sepanjang lereng berbatu. Dengan beberapa minit yang tersisa sebelum subuh menjatuhkan ke langit, saya perlu membuat puncak di mana, jika saya bernasib baik, saya akan melihat salah satu pemandangan yang paling menggembirakan dan legenda di bumi: Torres del Paine, pada saat yang tepat bahawa matahari memuncak puncak. Saya melihat tanda-tanda samar emas mencuci di batu sebelum saya dan saya mula bergerak dengan lebih cepat. Saya secara literal, berlumba matahari. Hanya beberapa saat setelah mengangkat diri saya ke atas batu raksasa, dan, ketika saya menangkap nafas saya, matahari melintasi cakrawala yang memancarkan api cahaya di puncak gunung. Cahaya matahari mengalir di sisi menara seperti lava.

Pelaut menyeberangi jambatan penggantungan lain pada hari terakhir perjalanan kami.

Keseluruhan perjalanan ini boleh diringkaskan dalam satu perkataan: kemegahan, baik luaran dan dalaman. Sudah tentu, keagungan dan kemegahan landskap, tetapi juga kejutan ketahanan peribadi saya ketika dihadapi oleh cuaca yang beraturan dan batasan badan saya sendiri. Di Patagonia, bukan sahaja saya mengingatkan bahawa bumi masih hidup, tetapi saya juga terhibur dan merasa hidup.

Kami terpaksa berangkat pada jam 4 pagi untuk mendaki sejam untuk menangkap Mirador Torres yang terkenal pada cahaya pertama. Di sini pejalan kaki yang menyaksikan puncaknya ketika matahari terbit.

Semasa saya merenungkan pemikiran maudlin ini, matahari menjadi terkubur di bawah satu siri awan biru blueberry. Seorang lelaki muda, yang duduk di atas batu jauh dari sini, mendekati saya dan mengatakan sesuatu yang dikatakan oleh seorang asing di New York City, mungkin merasa tidak selesa, tetapi di sini ia berasa sedih. "Bukankah itu sesuatu yang indah yang kita alami hanya bersama?" Dia bertanya. Seperti yang menakutkan seperti dunia pada masa-masa, kita mempunyai keistimewaan untuk mengalami kecantikan di dalamnya, walau apa pun mungkin.